La Gomera

Cela faisait déjà quelques années que nous souhaitions effectuer un séjour aux Canaries, connues pour leur soleil assuré et des paysages volcaniques grandioses (dont le pic de Teide, 3700 m, point culminant de l'Espagne). En 2007, nous avions longuement hésité entre les Açores et les Canaries, finalement les îles portugaises l'avaient emporté, par chance pour nous puisque de gigantesques incendies avaient dévasté les Canaries cette année là...

Pas de chance, cette année 2012 a été terrible pour la nature en Espagne, après la pire sécheresse depuis 70 ans. Entre juillet et août ce sont des milliers d'hectares qui ont été réduits en fumée, 4000 personnes évacuées sur la Gomera. Le risque était maximal lors des épisodes de calima, vent provenant du Sahara, qui est extrêmement chaud et sec (plus de 40°C), particulièrement en haute et moyenne altitude. Lorsque nous avons atterri à Tenerife le 19 juillet, un important incendie rongeait la couronne forestière au sud de l'île, du côté de Vilaflor, l'accès au Pic de Teide était coupé et un séjour en haute altitude rendu impossible par la chaleur infernale qui y règnait. Après quelques jours passés au camping de la Punta del Hidalgo, au nord de l'île, nous avons décidé de passer sur l'île de Gomera où aucun incendie n'était signalé.

Avant de quitter le secteur d'Anaga, nous effectuons une rando à la journée vers Chimanada. Partis très tôt, à notre retour nous devons enjamber un ruban du service forestier qui interdit l'accès au massif du fait des risques d'incendie. Nous partons donc vers Santa Cruz en bus, y prenons un bus gratuit vers le sud de l'île, Los Cristianos et prenons un bateau de la compagnie Armas (moins chère et moins rapide que son concurrent Fred Olsen).

La Gomera

Nous arrivons en soirée à San Sebastian, capitale de la Gomera. Nous avons prévu de bivouaquer sur la plage de la Guancha, aussi nous ne traînons pas pour trouver le sentier côtier . Il fait nuit noire quand nous arrivons sur cette plage déserte. Nous trouvons un coin de bivouac dans le sable et nous décidons (pour la première fois) de ne pas monter nos abris, bivouac à la belle étoile ! Nous conserverons cette habitude lors de tous nos bivouacs aux Canaries...

Arrivée à La Gomera

San Sebastian

 Playa de la Guancha (un seul cabanon blanc inhabité sur la plage)

 Les joies du bivouac à la belle étoile

Le lendemain, nous repartons relativement tôt car nous devons rejoindre l'autre versant de l'île en passant par la crête, donc pas loin de 1000 m de dénivelé dans un barranco à l'ambiance désertique. On transpire à grosses gouttes et chacun boit ses 3 litres d'eau. Nous nous égarons un peu, malgré les indications très précises du topo et arrivons au bord d'une route où la chaleur écrasante et la pénurie d'eau incite les filles à faire du stop jusqu'au restau-mirador de Peraza. Quant à moi et Louis, c'est presque arrivés au but que nous sommes pris par un baroudeur allemand, biologiste-plongeur qui nous affirme que le meilleur endroit pour pratiquer la plongée est la Bretagne et l'archipel des Glénans !

 La playa del Cabrito

 On remonte le barranco Juan de Vera.

 C'est en face de ce bassin qu'il faut tourner à droite (sentier mal balisé).

 A l'ombre du Roque del Sombrero (672 m)

 Une bergerie

 L'étrange empreinte d'un mouton...

 Degollada de Peraza

Requinqués par un repas bon marché, nous repartons vers El Cedro, unique camping de l'ile, par un sentier ombragé dans la laurisylve, sorte de maquis constitué de lauriers et de bruyères arborescentes. Ambiance forêt vierge qui contraste fortement avec le versant sec de l'île. Pas de sources à La Gomera, mais des brumes qui montent régulièrement de l'océan et permettent à l'écosystème du Parc de Garajonay de survivre même lors des pires sécheresses.

 Dans la laurisylve vers El Cedro...

Le camping d'El Cedro (2 €/ pers.) est situé à la limite du parc national dans une clairière magique, envahie fréquemment par les nuages. On enfile d'ailleurs nos polaires ! Bâti en terrasses, avec des sanitaires rustiques (douches à ciel ouvert), nous sommes les seuls campeurs ce soir-là. Nous profitons du restau qui ferme à 20h pour un excellent repas, peut-être le meilleur des vacances (en particulier le potaje de berros servi dans une grande écuelle en bois).

 Au camping, la montée de la brume...

Le lendemain, nous effectuons une petite rando en forêt avec au départ un tunnel servant à un canal d'irrigation. Ambiance fraîche, arbres tordus couverts de barbes de lichen, ruisseau, on se croirait en Bretagne !

On s'amuse avec la frontale dans le tunnel !

Le jour suivant, nous grimpons par des sentiers forestiers jusqu'au point culminant de l'île, l'Alto de Garajonay, 1487 m, lieu sacré des aborigènes, dernier refuge pour eux ; des cercles de pierre témoignent de leur présence passée. Les nuages nous empêchent de profiter du paysage qui est paraît-il grandiose...

En descendant vers l'ouest, l'horizon s'éclaircit. Nous passons au milieu d'un maquis reconstitué après que les forestiers aient supprimé les résineux qui avaient pris la place de la forêt originelle. En descendant vers la mer, le paysage redevient beaucoup plus aride, preuve que les brumes n'atteignent pas cette partie sud de l'île.

Nous arrivons à Chipude, y faisons les courses puis descendons le barranco de Valle Gran Rey* par le village de Cercado. Cette vallée est sublime ! Le sentier dévale jusqu'au fond de ce large barranco aux roches foncées.
* Cette vallée sera dévastée par un terrible incendie trois semaines plus tard : article incendie

En fond de vallée apparaissent des cultures en terrasse, des maisons blanches à toit plat au milieu d'une luxuriance de palmiers, et d'arbres fruitiers exotiques : manguiers, avocatiers, bananiers, ananas...

Avocats

Mangues

Papayes

Playa de Vallle Gran Rey

Le chemin pavé nous amène jusqu'à la playa de Valle Gran Rey où se trouve une station balnéaire plutôt modeste. Nous continuons vers la playa del Inglés pour bivouaquer. Des rouleaux incessants déferlent sur cette magnifique plage de sable noire dominée de falaises. Nous mettons un peu de temps à trouver un bivouac un peu isolé (il y a plein d'emplacements délimités de galets mais nous péfèrons nous mettre à l'écart du chemin et de la ville). Nous trouvons notre bonheur sur une petite pointe sauvage. Encore une nuit magique, sous les étoiles, frôlés par les puffins cendrés aux cris déchirants et bercés par le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers ocres.

Premiers essais de photo nocturne longue pause sur trépied Ultrapod 2. Pas évident sans lampe rouge. Surtout pas facile de trouver l'horizontale... Enfin, je jette mon filet au hasard et tente de capter l'ambiance galactique qui nous domine dès que la Lune a consenti à se coucher... Pour un résultat plus satisfaisant, il aurait fallu prendre plusieurs photos identiques successivement et les empiler ensuite avec Deepskystacker + darks+ flats à la maison. J'opte pour une seule pause, n'ayant pas assez de réserves d'énergie électrique... 

 Pas évident de doser et les contrastes et la luminosité ...

Là, un peu de triche, j'ai traité la mer et le ciel séparément ...

Un peu trop lisse et droit quand même! ;-)

 Les lueurs d'El Hierro à droite de la voie lactée...

 Un puffin qui a voulu voler trop bas ?

 La playa del Inglés tôt le matin.

Refus d'obstacle, lever tardif, climat émollient, falaise à escalader en plein sud (+800 m), on quitte Valle Gran Rey en bus, non sans avoir profité de la plage. Arrivés à Arure, sur le plateau, pause restau puis descente vers Alojera par un extraordinaire sentier à flanc de falaise. A Alojera, on attend l'ouverture du mini supermercado à horaires aléatoires.

 Alojera

 On chemine dans un petit canyon vers la mer.

Puis on descend vers la plage del Trigo en suivant scrupuleusement les indications du topo car on emprunte un labyrinthe de barrancos au milieu des maisons du village. La plage est magnifique, par contre, impossible de se baigner, trop dangereux. Autour de la plage une multitude de coins de bivouacs attestent d'une fréquentation non négligeable malgré son isolement. Un tronc gravé HM (Marcuse ?), un morpion dessiné à la peinture, un stock de papier hygiénique sous un abri de cannisses nous laissent imaginer que l'endroit est peuplé d'une tribu hippie spécialiste de la spirale en galets. Mal à l'aise, nous remontons vers l'autre plage d'Alojera, mais celle-ci est encerclée de maisons et est étroite.

 Playa del Trigo

 Quelle prévoyance !

 La plage d'Alojera

On retourne donc s'installer à la playa del Trigo dans un coin un peu isolé. En fait, nous ne verrons personne de la nuit et ce sera un des plus beaux coins de bivouac du mois. Au loin les lumières de l'île d'El Hierro semblent à l'origine du nuage céleste. Après pas mal de tentatives pour immortaliser les lieux en longue pause avec l'appareil photo (30 s, 3200ISO), je me couche à 4h20 !

 

 

 Assemblage de plusieurs photos

  Un coupe de frontale sur la plage...

Les lueurs de La Palma (le rocher au premier plan est éclairé à la frontale)

Playa del Trigo en longue pause nocturne (assemblage de trois photos)

 Pas le soleil, la lune et il est 23h!

Derrière les rochers, les lumières de La Palma.

28 juillet : De retour à Alojera, en pleine chaleur (il est 13h30), les maux de ventre de Joséphine et le peu d'enthousiasme de certaines nous incite à prendre le bus. Hélas, pas de bus le samedi sur cette ligne... On tente le coup en stop, avec une voiture par demi-heure : pas gagné ! Enfin, une voiture s'arrête et conduit les trois filles jusqu'à Chorros d'Epina. La gente masculine quant à elle assume ses choix et gravit la côte en pleine chaleur. Dégoulinants de sueur malgré le vent, on  retrouve ces dames au restau panoramique pour se désaltérer.

 Spécialité de la région d'Alojera : le miel  de palme, réalisé à partir de la sève des Phoenix canariensis (palmiers des Canaries)

 Quan on sait que la base des palmes est couverte de dards très dangereux, ça impose le respect pour ces palmiculteurs !

 Réserve d'eau pour palier à la sécheresse ...

Vue depuis Chorros de Epina

Una cerveza !

Enorme figuier de barbarie

Agave en fleur

La descente vers Vallehermoso suit une crête aride, couverte de figuiers de barbarie et d'euphorbes des Canaries. En ville, nous cherchons une pension ou un hôtel bon marché afin de prendre une douche (sable + sel + poussière agglomérés par la sueur : beurk !). Le meilleur prix est au restau Amaya sur la place du village (15€/pers). Un vieil hippie édenté nous proposait sa casa rural au même prix mais l'aspect du propriétaire a éveillé de la suspicion...  Le soir, repas (10€) sur la place de la ville aux premières loges du concert (Baräka : musique cubaine, beat-box, claquettes et Dumbura : percus, balafon, danse africaine), soirée très sympathique !

 Vallehermoso

29 juillet : Comme souvent à La Gomera, il faut franchir 800 à 900 m de dénivelée par des sentiers de montagne pour passer d' un barranco à un autre (l'île a une structure "en étoile" avec des vallées qui partent du point culminant). Le vent est bienvenu pour climatiser notre ascension au soleil. :-)

 Roque el Cano (650m)

 

Nous arrivons en soirée à Agulo sur le versant "brumisé" de l'île. Village magnifique dominant des terrasses dévalant jusqu'à l'océan, encadré de falaises : grandiose. Nous trouvons notre bonheur pour la nuit sur une terrasse à proximité du mini-port de pêche (une digue venant renforcer un bassin naturel, les barques de pêche sont hissées au bord du sentier. Encore une belle nuit sous les étoiles, la vue nocturne  sur le Teide est toutefois altérée par la pollution lumineuse des stations du sud de Ténérife.

 Agulo

Arbres plusieurs fois centenaires souvent présents sur les places

 Fruits de la passion

 Préparatif du repas sur la cale du port

Malgré la concurrence des éclairages de Los Cristianos, Vénus impose son reflet au-dessus du Teide !

 Version bleue

30 juillet : Après quelques tentatives vers 4h30 pour photographier le ciel, je m'assoupis avant d'être réveillé vers 7 h par des pêcheurs qui descendent vers le port.

Vers 10h nous remontons vers Agulo pour y faire des courses et redescendons par un joli sentier côtier empruntant des chemins pavés de galets très raides au milieu des terrasses. Nous arrivons à la magnifique plage d'Hermigua, faisons une halte dans la buvette-écomusée (en particulier pour recharger nos batteries) puis consacrons 2 bonnes heures à jouer dans les rouleaux de ce qui doit sûrement être un spot de surf ! Rinçage de sinus garanti.

 La baie d'Hermigua

 Le matelas autogonflant Prolite XS au banc d'essai comme bodyboard : pas concluant !

 Playa d'Hermigua

Nous abandonnons l'option vers le plateau de las Casas de las Cuevas blancas par une piste forestière, par flemme et parce que des nuages commencent à masquer les hauteurs : autant rester au bord de l'eau. On part donc chercher un lieu de bivouac vers la playa de la Caleta. De la crête, celle-ci me semble peu propice à un bivouac tranquille (restau, route) et j'entraîne tout le monde sur le sentier vers la Punta de Lorenzo. Par chance, je tombe sur une magnifique plate-forme-mirador idéalement située sur une fine arête à pic au-dessus de la petite baie : il était temps car la tension dans le groupe était à son summum ! ( Scrogneugneu on est encore parti pour errer dans la nuit sur un sentier pourri pendant des heures ! Cathy, Louis et moi continuons jusqu'à la pointe pendant que les filles se relaxent : magnifique rando !

 Playa de la Caleta

 Notre mirador-bivouac

 

 Maisons d'Hermigua, site auquel des climatologues auraient décerné le titre de climat le plus agréable du ... monde !

31 juillet : Transfert en bus vers San Sebastian (on laisse de côté une partie très sauvage de l'île mais nous pensons qu'il vaut mieux éviter les endroits trop isolés du fait des risques d'incendie). En attendant le bateau pour La Palma (à 20 h 30), nous profitons de la plage de La Cueva...

 Retour à San Sebastian

Playa de la Cueva

A suivre: La Palma...